Авиамоделизм, сам по себе, достаточно технически сложный вид спорта. И неправильно выбрав первую модель самолета, новичок не только огорчиться, но и значительно облегчит свой кошелек. А данная статья поможет избежать подобного рода ошибок.

Итак, припустим, что у вас средний доход. Почему именно средний? Ибо обеспеченные моделисты пользуются единым правилом – нужно покупать то, что дорого. И 80% из этого будет лучше (в крайнем случае, не сложно купить что-то другое). Малообеспеченным моделистам можно порекомендовать объединится между собой по несколько человек, и приобрести модели, аппаратуру и двигатели в складчину.

Не зависимо от того, имеете ли вы представление о своей будущей модели, есть ли у вас ее чертеж или даже заготовки, или же вы только собираетесь поехать в магазин и решить все на месте, советуем для начала прочесть наши рекомендации, и уже потом браться за дело.

Аппаратура радиоуправления

Если заниматься авиамоделизмом на спортивном уровне у вас в планах нет, то и нет потребности в дорогостоящей профессиональной аппаратуре. Поэтому целесообразно остановится на изделиях низкой и средней стоимости.

Итак, недорогую и достаточно надежную аппаратуру производит корейская фирма Hitek. Для моделистов-новичков она изготовляет модели Focus-4 и Focus-6 (число отвечает количеству каналов). У обеих моделей есть минимальный набор функций – триммер и регулятор максимального отклонения руля. Их ориентировочная стоимость составляет 185 $ и 220 $. Кроме того эта фирма выпускает более сложные модели Flash-5, которые оснащены дисплеем и некоторыми дополнительными функциями микширования каналов. Стоимость такой модели составляет около 250 $. Модель Eclipse-7 представляет собой семиканальную аппаратуру с микропроцессором, которая оснащена полным набором сервисных функций и микшированием. Ее приблизительная стоимость около 320 $.

Достаточно хорошую аппаратуру производит японская фирма Futaba. Она считается более престижной и надежной. Но поскольку нас интересует ценовой вопрос, то преимущество у нее небольшое (если имеется вообще). Заметьте, что в комплекте аппаратуры Futaba, как правило, имеется всего одна рулевая машинка, в то время как в комплекте от Hitek их насчитывается от трех до четырех.

Не забываете о том, что «за имя нужно платить», поэтому каждая отдельная деталь от фирмы Futaba будет стоить дороже. Модель Skysport-4 (стоимость около 190 $) аналогична модели Focus-4. Модель Futaba 6XA такая же, как и модель Eclipse-7, только у нее шесть каналов, а стоимость около 390 $.

Поэтому, подводя итог, можно сказать, что в том случае, если вы не планируете покупку сложной экзотической модели, то вам вполне подойдет аппаратура Focus-4 или Skysport-4. Если же кошелек позволяет, то можно приобрести себе и Focus-5 или Futaba 6XA.

Что касается расположения ручки газа на передатчике (справа или слева), то следует выбирать более удобный именно для себя вариант. И следует заметить, что споры между «праворукими» и «леворукими» по-прежнему не стихают, но смотря на предмет споров, все находятся в равных условиях. Кроме того на ваше решение может повлиять инструктор (при его наличии), под которого нужно будет подстраиваться. Радует тот факт, что на любом передатчике можно переставить «трещотку» ручки газа.

Какой же тип модуляции лучший – FM или AM? Ни смотря на то, что многие твердят о большей защищенности FM аппаратуры от помех, значительное количество моделистов на практике не чувствуют никакой разницы. Скорее всего, все зависит от условий конкретной зоны, где модель совершает полеты.

Где лучше покупать аппаратуру? Для начала, можно обзвонить магазины и узнать где дешевле, или же купить подержанную аппаратуру и сэкономить около 100 - 150 $, но это вариант довольно рискованный.

Если же вы остановились на втором варианте, то следует обратить свое внимание на следующее:

• Присутствие следов от ударов (трещин, вмятин, потертостей) особенно, на корпусе приемника, и на корпусах рулевых машинок. Удары и вибрации неприемлемы для электроники, а наличие подобных следов говорит о жестком контакте с конструкцией модели.
• Дата выпуска аккумуляторов. Никель-кадмиевые аккумуляторы очень редко живут более трех лет. К тому же они обладают так называемым «эффектом памяти» (систематический недозаряд или недорозряд вызывает у них «запоминание», после которого батареи не могут отдать полной емкости). Большинство знает об этом, но на практике учитывают единицы.
• Характер работы рулевых машинок. Рычаг должен поворачиваться плавно и без рывков, иначе машинку нужно будет заменить, поскольку резистор обратной связи при этом либо изношен, либо разрушен. Такую деталь можно заменить, но это целесообразно лишь в дорогих моделях. Кроме того могут быть повреждены зубчики шестерен. Для проверки редуктора слегка придержите рычаг, и если при этом замечается проскальзывание, то редуктор придется заменить при помощи ремонтного комплекта. В том случае, если модель вызывает сомнения, а возможности заменить нет, обустройте ее газовым управлением, при его поломке будут меньшие последствия.
• Бортовой выключатель. В случае, если на нем видно следы масла, или же аппаратуре более двух лет, выключатель нужно разобрать и прочистить, а лучше вообще заменить (его стоимость около 6 $). Ведь из-за такой детали повергать модель риску не нужно.
• Фирма производитель. Лучше не покупать аппаратуру неизвестных марок. Кроме того, старайтесь избегать образцов, нацеленных на американский рынок (рабочая частота такой аппаратуры часто «спорит» с телевизионной).

Выбор модели самолета

Самолет для начинающих моделистов должен соответствовать следующим требованиям:

• простой в изготовлении и несложный в ремонте;
• легкоуправляемый, то есть стойкий и без признаков вялости или инертности;
• небольшая стоимость.

Наиболее соответствуют изложенным требованиям модели самолетов из гофропластика Trener-40 и Kolt-40 фирмы Aircore с двухтактными двигателями объемом 6,5 - 8,5 см³. При возможности, лучше выбрать мотор 8,5 см³. Обучаясь, вы сможете летать на среднем газу, что позитивно для ресурса двигателя. В дальнейшем двигатель позволит не только летать при сильном ветре, а и исполнять фигуры пилотажа.

Подобную модель из набора, всего за три-четыре дня, может собрать человек, который даже не имеет представления об авиамоделизме. Подобная техника долговечна, у нее довольно приемлемые для новичков летные характеристики, а капитальный ремонт можно провести прямо на аэродроме. Но единственный минус такой техники – это высокая стоимость ее наборов (около 150 $).

Последним временем появился в продаже фирменный гофропластик (поликарбонат и полипропилен). Взяв за образец одну из фирменных моделей, и купив подобный материал, можно изготовить ее самостоятельно. При этом самолет будет стоить не более 50 $, а проведя небольшую модернизацию, можно существенно улучшить внешний вид и летные характеристики аппарата.

Модели Aircore могут вам и не понравится. Однако, следует помнить, что при использовании других моделей самолетов придется нанимать опытного пилота-инструктора. Иначе падение модели (при обучении неизбежно) может привести к серьезным повреждениям.

Если вы решили самостоятельно изготовить модель самолета обычной конструкции, то вам понадобятся несколько советов:

• Проектировать лучше модели небольших размеров, с двигателем объемом 3,5 - 4,5 см³. У таких самолетов шансов пережить аварии больше, но при полетах в ветреную погоду могут возникнуть проблемы, поэтому придется ждать соответствующей.
• Используйте резиновую ленту для крепления крыла, а рулевую машинку Элерон на внешнюю сторону крыла.
• Рули, Элероны и их тяги должны бить максимально облегченными (в пределах разумного), поскольку их инерционные силы, подаваемые модели, могут испортить редуктор рулевой машинки.
• Металлическую подмоторную раму использовать не стоит. Она может и выдержит сильный удар, но вот двигатель менять придется.
• Приемник должен находиться позади аккумуляторов, иначе при ударе он превратится в горку радиодеталей, и поэтому нельзя жалеть поролона.
• Не крепите мощные стойки шасси намертво на фюзеляж или крылья самолета. Ведь при неудачной посадке, лучше пусть отлетят стойки, чем место их крепления вместе с большим куском обшивки.
• Обтяните при помощи тонкой стеклоткани на паркетном лаке носовую и нижнюю часть фюзеляжа, а также лобик крыла. Это не придаст много веса, но значительно повысит прочность.
• Ни в коем случае не используйте двигатели, выработавшие свой ресурс, или те, на которых летал еще ваш дедушка (даже если он утверждает, что мотор был наилучшим). Как правило, отказ двигателя на взлете вызывает у новичка «бурную деятельность», в результате которой модель оказывается разбитой.
• Для четкого определения верха и низа при полете модели, красить ее лучше в контрастные цвета.

Двигатель для модели самолета

Двигатели можно разделить на отечественные и импортные. Точнее говоря «отечественный», поскольку на данное время назвать реально доступным можно только один МДС, так как прочие встречаются все реже, и их сложнее отремонтировать. Доступность деталей и невысокая стоимость – главное преимущество МДС, а вот нестабильное качество – недостаток. Но если сможете набраться терпения, то сможете выбрать себе неплохой экземпляр. МДС хорошо заводиться руками, и имеет достаточную мощность и ресурс.

Среди импортных наиболее распространенные у нас это Super Tiger (Италия) и OS MAX (Япония). У двигателей Super Tiger как правило, имеются поршни с кольцом (кроме G45 и G61 АВС). Преимущество этих моторов состоит в том, что после выработки и так большого ресурса, достаточно всего лишь заменить кольцо. После такого ремонта время работы составит около 2/3 начального. Кольцо заменить можно и третий раз, но в таком случае ресурс составит не более 1/3 начального. После подобных действий очень снашиваются подшипники, шатун, гильза и сам поршень, поэтому после выработанного третьего кольца необходимо менять мотор. Значительным недостатком таких двигателей является выхлопной патрубок низкой прочности и неудачное крепление топливных жиклеров. Если жиклеры выровнять еще удается (при нагревании), то сваривать алюминиевый патрубок не каждый возьмется. Приобрести новый патрубок достаточно сложно, и скорее всего его придется заказывать, что займет около 6–8 месяцев. Поэтому, покупая мотор лучше сразу заказать два новых поршневых кольца и запасные патрубки.

Следует отметить, что на некоторых итальянских двигателях переходные режимы отрегулировать довольно сложно (при подаче газа заметный незначительный провал оборотов двигателя). Во время обучения это не принесет значительных неудобств, так как в основном такое происходит только на много выработанных образцах. Подобно всем прочим «кольцевым» двигателям, Super Tiger максимальную мощность развивает не сразу. Время его приработки в 1,5 – 2 раза больше, чем для двигателя с «цветной» АВС-парой.

Двигатели OS MAX отличаются высоким качеством изготовления, чудесными характеристиками, большим ресурсом и легким запуском. Но есть один недостаток – большая стоимость, часто в полтора раза превышает стоимость аналогичных двигателей Super Tiger.

Необходимо вспомнить оригинальные двигатели OS MAX-40 и - 46 серии LA (синего цвета). Вращение коленчатого вала у них происходит в подшипнике скольжения. Но их эксплуатация вызывает двоякое впечатление. Достойный уровень запуска и регулировки, а вот ресурс и мощность оставляют желать лучшего. Их стоимость около 80-90 $.

Как и где выбирать двигатель? В первую очередь следует обзвонить магазины и исследовать рынок, поскольку цены на одни и те же двигатели могут в разных магазинах отличатся на 25-30%. Касательно качества, то сейчас «нарваться» на откровенный брак практично невозможно, но экземпляры попадаются и лучше, и хуже. Поэтому за двигателем ехать следует вместе с товарищем, который неплохо в этом разбирается.

При отсутствии такого консультанта, покупая двигатель, обратите внимание на такие параметры:

• Коленчатый вал должен вращаться плавно и без заеданий.
• Компрессия. Приближая поршень в верхнюю мертвую точку, вы должны четко чувствовать отдачу от сжатых газов, утечка которых, в уплотнении головки и между стенками поршневой пары, совершенно недопустима. На «кольцевых» двигателях допускается небольшая утечка между поршневым кольцом и цилиндром, но чем она меньше, тем лучше.
• Золотник или «барабан» карбюратора обязан вращаться без лишних усилий и заеданий, а игла должна четко фиксироваться трещоткой.
• Также следует проверить комплектацию двигателя.

Покупая двигатель с рук вам не обойтись без опытного консультанта. Дело в том, что у хорошего импортного мотора предел ресурса незначительно меняется, и резко снижается только в конце. Поэтому неопытному моделисту сложно (но возможно) отличить новый двигатель от того, что отработал уже 2/3 своего ресурса. При возможности стоит разобрать мотор и прежде всего, обратить внимание на состояние цилиндра и поршня. Абсолютно недопустимы любые риски и царапины на их рабочих поверхностях. На донышке поршня не должно быть много нагара, а его юбка обязана быть светлого цвета. В противном случае можно сделать вывод о том, что данный двигатель либо часто и много работал, либо для него использовалось некачественное топливо.

Кроме того, должен вызвать вопросы потемневший поршень з чистым донышком (видимо, нагар счищен перед продажей). При отсутствии перечисленных недостатков, можно собрать мотор и смазать его детали топливом. Затем заливают несколько капель топлива в диффузор и выхлопное окно. Если дальнейшая проверка компрессии даст хороший результат, и при вращении вала нету заеданий (в новых моторах OS MAX может немного «прикусывать» пара вверху), то вы скорее попали на нормальный двигатель.

Обычно, подобная проверка имеет поверхностный характер. Но при покупке нереально найти прочих скрытых дефектов (которые, кстати, встречаются крайне редко). В случае если невозможно разобрать двигатель (чаще всего так и бывает), то следует снять хотя бы глушитель и промыть топливом цилиндр. Тогда можно будет осмотреть через выхлопное окно часть поршня и оценить состояние пары. Промывка цилиндра абсолютно обязательна, поскольку при помощи густой смазки создается хорошая видимость компрессии даже в «севшем» двигателе.

Несколько слов об обкатке

О проведении обкатки, писалось уже предостаточно, но всегда следует в первую очередь ознакомиться с инструкцией производителя по поводу обкатки мотора. Хочется обратить внимание на одну вещь. Многие начинают обкатывать двигатель в гараже или сарае. Спустя немного времени после запуска двигателя воздух в помещении становится похожим на Сахару во время пещной бури. Можно ли вообще говорить про ресурс двигателя после этого?

Выбор воздушных винтов

На время первых полетов для двигателя объемом 4-4,5 см³ рекомендуется использовать капроновые винты «Термик» 220х125, для 6,5-7,5 см³ - 250х150, для 10 см³ - 295х160. Для двигателя объемом 8,5 см³ хорошим вариантом будет винт 295х160, по диаметру обрезанный до 275-280 мм. Главными преимуществами винтов «Термик» является их стоимость (около 30 рублей) и хорошая стойкость к ударам. После того, как пропеллеры уже не будут расходным материалом, можно переходить на детали фирм APC, Master, Graupner. Зависимо от материала и размера их стоимость составляет 4-7 $.

Кстати, последним временем в магазинах и с рук можно купить прекрасные углепластиковые копии винтов АРС. В случае, если это еще и копии доработанных винтов, то лучшего просто невозможно и желать. Их стоимость колеблется около 90-200 рублей.

Выбор топлива

Топливные смеси могут быть с касторовым и синтетическим маслом, с нитрометаном и без него. Если у вас не четирехтактник или OS MAX-140, то нет смысла использовать синтетику с нитрометаном (стоимость такого топлива может составлять близко 6 $ литр). Стоимость обычного топлива: с рук 30-35 рублей літр, в магазинах 40-50. Кроме того можно повстречать самодельное топливо с синтетики. Те, кто предлагают его, утверждают, что используют особое микродвигательное масло. Тем не менее по запаху и виду выхлопных газов, это похоже на вертолетную трансмиссионку (впрочем, никто химанализ не проводил). Но во всяком случае беды такое топливо не принесет.

Выбор стартового оборудования

Идеальным будет вариант изготовления или покупки стартового ящика вмести со всем оборудованием. В него должны входить:

• Силовая панель, которая показывает ток накала свечи и коммутирует приборы (стоимость 35 $);
• Особый свинцовый аккумулятор на 12 V емкостью 7-9 Аh (стоимость 40 $);
• Стартер. Зависимо от объема двигателя, который он должен запускать (стоимость 35-75 $);
• Прищепка или цанга (собой разницы нету). Использовать лучше цангу известных фирм, поскольку упругость зажима со временем может снизиться, и цанга со свечи будет слетать (стоимость 7-20 $);
• Электрическая топливная помпа (стоимость 20-25 $);
• Автоматическое зарядное устройство (5 $);

Предлагаемый набор оборудования может вам обойтись около 162-220 $ (но здесь еще не учтена стоимость стартового ящика). Не смотря на это все же можно сэкономить, сменив аккумулятор на мотоциклетный (12 V). Зарядное устройство можно использовать и автомобильное. При этом его и самому сделать нетрудно, используя выпрямитель, выходное напряжение которого менее 13 V и ток 1 А. Длину ограничивающего резистора из нихромовой проволоки (спираль для плитки, паяльника) нужно подобрать таким образом, чтобы ток заряда не был больше 0,1 значения емкости аккумулятора.

Можете применить выпрямитель и с меньшим выходным током (соответственно подбирайте длину нихромовой проволоки). Но при этом, время зарядки будет расти.

Пример 1: имеется аккумулятор 9 Аh и выпрямитель 13-15 V на 1 А. Ток заряда 0,9 А подбирается за счет сопротивления, при этом время зарядки составит 8-10 часов.

Пример 2: имеется тот же аккумулятор и выпрямитель 13-15 V на 0,5 А. В этом случае нужно будет ограничить ток заряда к 0,45 А, причем время зарядки будет 16-20 часов.

Если не планируете применять стартер и аккумулятор на 12 V, то для накала свечи можно использовать цангу со встроенным аккумулятором и с зарядным устройством.

Иной вариант - возьмите простую прищепку или цангу, и купите на радио-рынке аккумулятор. Для подобной цели подойдет никель-кадмиевый аккумулятор 1,2 V на 6-9 Аh, как правило, используется пара. При этом, если аккумуляторы заряжены нужно включать их параллельно, а если полуразряжены, то последовательно.